Pablo Ramírez: ahora también diseña carteras y zapatos

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“Deseo mi petite robe noir en los pies”, afirma el diseñador de su nueva creación: una línea de zapatos y carteras cuya imagen reserva para en un par de meses, mas que promete no desentonar con su estilo, sobre todo, con su color fetiche. Una propuesta que desarrolla al lado de la diseñadora Lorena Pafundi, y otra de carteras de cuero así como Gustavo Roselli. “La idea de los accesorios Ramírez es que sean como nuestros vestiditos negros, objetos tradicionales sin data de vencimiento”, apunta. Y resalta una vuelta de los zapatos y carteras “eternos, esos que no pasan de tendencia, pues el día de hoy salís a buscar unos zapatos tradicionales y no encontrás”.

Claro, en sus explicaciones y concluyentes en sus creencias, Pablo Ramírez prosigue actual todavía sin subirse a las pasarelas. Con un pie entre las bambalinas del teatro para el que no para de efectuar vestuarios de obras que se resaltan en la cartelera, como Nada del amor me genera envidia y Divino Amore, dejó la casa de sus amores en San Telmo para instalarse en Recoleta con un atelier que, alén de su estética refinada en un espacio diferente, le deja independizarse de la tienda y dedicarse a lo que sabe: diseñar y recrear una sastrería siempre y en toda circunstancia cuidada que es un sello.

Afirma que el día de hoy la moda queda en segundo plano y la autenticidad se vuelve un bien escaso, con relación a la puesta en pasarela de una compilación. “Está todo tan procesado que no le encuentro interés. No hay un estilo, son compilaciones de estilistas más que de autores o bien diseñadores. Es tal y como si alguien tomara de referencia el vintage y armase diferentes looks en los que no se ve un estilo. Uno de los últimos autores de estilo fue Azzedine Alaïa, que murió hace unos meses. Uno de los pocos originales que prosigue demostrándolo es Martin Margiela, y lo que hace John Galliano en Maison Margiela es muy Galliano pues es un creador; asimismo está Jacques Emus, que se puede identificar como el autor de una nueva generación. Después me semeja todo muy desilusionante, hay mucho dinero invertido en puestas, el día de hoy la compilación es lo de menos”.Zapatos firmados por Ramírez

No obstante, asegura que su vuelta a las pasarelas va a ser para la segunda mitad del año. “Prosigo pensando al desfile de forma tradicional, para el espectador que se sienta a verlo en el sitio y eso me demanda mucha energía. Creo que ahora en los desfiles de tendencia, generalmente, se está muy pendiente de la manera en que será registrado y no tanto en quien lo presencia. Las modelos hacen diferentes recorridos, es como un circo de 3 pistas, si te tocó en un sitio ves una cosa y si te tocó en otro, otra.

“Me da la sensación de que esa tensión entre lo presencial y visual aún no está resuelta. El día de hoy se habla más de la escenificación, de la locación, de quiénes fueron las convidadas, de con quién se sentaron y de de qué manera fue reproducido, mas no de lo que se vio, de la propuesta de diseño que es lo más esencial. Absolutamente nadie habla de la ropa. Otra cuestión atractiva es que en el saludo final absolutamente nadie aplaude por el hecho de que están todos con el celular sacando fotografías o bien grabando. El aplauso final ya no existe. Uno no está para el aplauso, mas la indiferencia y el estar pendiente de lo accesorio molesta y hasta desanima”.

De todas maneras da detalles de su propuesta para este invierno. claves de invierno. “Esta temporada es anatómica. Definí las líneas del cuerpo por cortes, entalles y pinzas que lo prosiguen y destacan. La textura clave es la lana pura con espándex que está en vestidos, pantalones, camisas y chaquetas; además de esto sumé algodón cien por ciento , urdidos en viscosa y seda natural. Singular para una mujer fuerte, opté por presentarla con una campaña que muestra una imagen épica, romántica, de una heroína, una suerte de guerrera tipo Juana de Arco enfundada en una armadura moderna que sale a la vida bien plantada”. Para ella, renueva su línea de denim y T-shirts ilustradas por él.

Cambia, todo cambia, o bien no…
El cambio de atelier no alteró su esencia, prosigue con exactamente la misma estética y costura. “Siempre y en toda circunstancia equiparé mi carrera con lo que sucede en la vida de una persona, cumplir dieciocho años con la marca y hacer esta mudanza no es casual. Es como salir de la casa de los progenitores, madurar y medrar. Me parecía imposible irme de San Telmo. Mas me mudé a Recoleta y me pasaba lo mismo que a mis clientas, debía atravesar toda la urbe y no llegaba más”, comenta.

El año último hizo una tienda fugaz de 3 días en Posadas y Bioy Casares que resultó un éxito y lo impulsó a tomar la resolución de mudarse. “Aparte de movilizadora, la mudanza y mi separación de la tienda de San Telmo y el taller que allá tenía supuso una reformulación de los métodos. Este cambio me independiza de estar pendiente de la tienda comercial y me deja producir un espacio diferente para concentrarme en el desarrollo del diseño, lo más esencial”. El día de hoy su compilación prêt-à-porter está colgada en el rincón de Ayacucho y Av. Alvear y al cargo de Gonzalo Barbadillo, su asociado y pareja.

En su haber figuran éxitos como la creación de ropa para la ópera Ramplona, que se estrenó en el teatro Solís de Montevideo. Asimismo, la de la obra Elle, de Jean Genet, presentada en la ciudad de París. Esto no es todo, el mes último subió a escena con el vestuario de la obra Nada del amor me genera envidia, dirigida por Diego Lerman, que cumple diez años sobre las tablas.

¿Qué tienen en común la moda y el vestuario? Seguro de lo propio, define y pone en valor su maridaje. “El diseño de vestuario es un cosmos diferente al de la moda, tiene restricciones, funciones y usos. Se trata de ropa de trabajo. Creo que siempre y en todo momento me han citado por el hecho de que a la gente del teatro le resulta interesante el rigor de mi línea, la elegancia y sobriedad. En mi cabeza, la moda y el vestuario se mezclan y una cosa inspira a la otra, como me pasó con la obra de Alfredo Arias, Tatuaje, que se trataba sobre el encuentro imaginario entre Miguel de Molina y Eva Perón, que me inspiró para hacer la compilación Carmen que en su instante presenté con un desfile en el Teatro Colón”.

Además de esto, prepara el vestuario para otra obra de Arias, Divino Amore, que se presentó en la ciudad de París y estrenará en el mes de agosto próximo en el Teatro de la Ribera.

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